第一章 7

　　聯盟中的第三元素

　　藝術和金錢之間的紐帶再沒有像在漫長的封建社會中那樣更加緊密的了。歷史上哪一個國王和王後、主教和當權者週圍沒有藝術、詩歌、音樂和偉大建築呢？比如，法國國王路易十四（Louis XIV）的名字就隨著最偉大的皇家行宮——凡爾賽宮（Versailles）而流芳百世。當今的上流社會，商業和時尚界的有錢人現在也重新回到這一潮流，把藝術、時尚和建築用金錢這一紐帶結合在了一起。

　　當走在巴黎的“金三角”：蒙田大道（Montaigne）、喬治五世大街（avenue George-V）和弗朗索瓦一世大街（rue Francois-ler）時，你會發現這里的時尚界頂級品牌就像電線上的麻雀一樣密密麻麻：迪奧（Dior）、夏奈爾、羅莎（Rochas）、愛馬仕（Hermès）、卡地亞、普拉達（Prada）、三宅一生（Issey Miyake）、山本耀司（Yohji Yamamoto）等等。

　　在這奢華的環境中，仍然有一座七層建築非常顯眼，那就是路易•威登的藝術超級旗艦店（LouisVuitton’s Art Deco luxury flagship），它的面積是世界上單個品牌所占空間最大的。在這座建築的頂層，威登建造了一座嚴肅藝術館——E空間文化路易•威登（Espace Cultural Louis Vuitton）。圓形大廳高16英尺，面積4300平方英尺，非常寬敞。站在露台上還可以俯瞰巴黎，視野相當開闊。客人們可以從商店內部進入藝術館，也可以從巴賽努（rue de Bassano）大道58號直接進入。乘坐由丹麥藝術家奧拉維爾•埃利亞鬆（Olafur Eliasson）設計的電梯本身也是一種別樣體驗。電梯是隔音設計，裡面沒有一絲光亮，在上升的20秒鐘時間裡，“客人們被邀請體驗自己內心的發現之旅”。這並沒有什麼，只是如果你的內心世界十分豐富，那麼20秒鐘的時間就太短了。

　　2006年1月，當我們參觀路易•威登的時候，開啟的電梯門一下把我們從自己的內心世界直接推進到了瓦妮莎•比克羅夫特（Vanessa Beecroft）的裸體空間中。比克羅夫特已經完成了與威登的合作，創造了這些全新形式的藝術品。它由13張照片組成，其中威登的標志和名字都是由女性裸體拼出的。“裸體也已經成為一種服裝，就像童話皇帝的新裝里那樣，” 比克羅夫特解釋說。

　　比克羅夫特，這位意大利出生的藝術家以在美術館和博物館中面容佼好的女性模特的裸體設計而聞名。2005年10月，香榭麗舍（Champs-Elysées）大街小皇宮博物館（Petite Palais）附近的路易•威登新店盛大的開業慶典上就上演了她設計的幾近裸露的模特表演，給大家留下了深刻的印象。

　　路易•威登美術館每年都有五次展覽，集中在四個主題上：經典、藝術、時尚和旅行，這也是貫穿於威登品牌150年發展歷史中的主題。總裁聖•卡斯利（Yves Carcelle）在公司內部說過，“很久以來大家都知道豪宅可以是一個載體，使人們接觸藝術，特別是現代藝術。博物館的氛圍有時可能有點壓抑，人們可能根本不敢多說話。但是在這里你就可以，這里有著與博物館不同的藝術氣氛。”這家店本身就充滿了由當代知名藝術家們所創造的前衛藝術。藝術界會有人責怪這些藝術家在出賣自己的藝術嗎？也許吧。瓦妮莎•比克羅夫特這樣總結了這種矛盾：

　　資產階級喜歡利用知識分子來淨化自己的靈魂。他們認為前衛的作品對自己的形象有好處。他們在利用我嗎？當然，而且還相當廉價，因為他們給的價格並不高，就像博物館一樣。但是，有時我也喜歡被利用。在商店中我感受到一種威脅——太多的鞋子，太多的背包、太濃的藝術氣息——但是我喜歡這種感覺，就像是在戰場上一樣。

　　負責這家商店室內設計的建築師彼得•馬里諾（Peter Marino）則這樣反問：“當文藝复興時期的偉大畫家們美化美第奇大教堂（Medici chapels）時，他們也在出賣自己嗎？”然後他回答說，“不，他們創造的是流芳百世的作品。我們與他們的不同就在於，現在指揮我們的不再是教皇，而是大公司了。”

　　這種藝術與金錢之間的紐帶仍然是存在的。

　　大約一個世紀之前，馬里諾•普拉達（Mario Prada）在意大利創建了普拉達這個品牌。從1978年開始，馬里諾的孫女M（Miuccia）開始接管公司。在她的領導下，普拉達已經成為引領設計和服裝潮流的弄潮兒。1997年，她和P•柏特爾（Patricio Bertelli）一起創建了一個重要的意大利藝術館——普拉達基金會（Fondazione Prada），並且重新改造了當代藝術基金會PradaMilanArte，每年舉辦兩次國際藝術家作品展覽。

　　當你走進雷姆•庫哈斯設計的紐約普拉達商店時又是一種不同的體驗。它是斥資四千萬美元建造的，總面積為23,000平方英尺，卻什麼東西都不賣，只是為顧客提供一種視覺享受來欣賞、贊揚普拉達的時尚。“這非常符合一個奢侈品牌的策略，因為你必須要為顧客提供所有獨一無二的奢華體驗，”普拉達這樣解釋。

　　對於普拉達來說，這些商店是很重要的溝通手段：“因此，我們得到的回報不能僅僅靠在這些商店里賣出去的手袋的數量來衡量，它們為我們的品牌形象做出的貢獻也很重要。”而且，事實上，當普拉達紐約店在2001年10月開業的時候就受到了公衆的廣泛關註。“這就是一次永無休止的展覽，”《紐約時報》的建築批評家赫伯特•馬斯卡姆（Herbert Muschamp）這樣評價它。很多名人都參加了它的開業典禮，其中就包括當時的紐約市長魯道夫•朱利亞尼（Rudolph Giuliani），這似乎說明它已經部分達到了自己的目的。

　　而且普拉達仍然在發展，自從紐約店開業以來，又有兩家旗艦店開業，一個是赫佐格和德•梅隆設計的東京店，另一個是雷姆•庫哈斯和（Ole Scheeren）設計的舊金山比佛利山（Beverly Hills）店。

　　這樣看來，弗蘭克•蓋里的畢爾巴鄂博物館已經實現了對時尚界的貢獻。三宅一生就感染了這種“畢爾巴鄂熱”，它位於紐約T（Tribeca）普拉達旁邊的商店就是一個證明。這家商店在購物與娛樂之間實現了微妙的平衡。不管是你去購物還是閑逛，進入這個純粹的蓋里空間後你都會瞪大眼睛，你會發現一個巨大的钛旋風在這個兩層樓、3000平方英尺的商店里盤旋而上。是奢侈品商店設計進入了畢爾巴鄂時期，還是畢爾巴鄂熱只是一時的狂妄與放任呢？弗蘭克•蓋里說道，“我想我和三宅一生在工作上所追求的目的是一致的。我們都竭力表達運動的概念，並且使用從未用過的新材料。”

　　奢侈品商店的設計潮流已經向普通零售店滲透。面對奢侈品和網上購物的雙重夾擊，普通零售商品的設計已經越來越重要。

本文摘自《奈斯比特預測未來中國》

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　　 我們身處信息爆炸的世界中，人人都渴望擁有一個簡單的架構，借以觀察趨勢，但混亂、急促的世界，卻讓我們終日渾渾噩噩，無法跳脫過去慣性的思維。 那麼，未來的趨勢是什麼？我們如何從充滿噪聲的龐雜信息里，抽絲剥繭預見未來？這就是本書的目的：為渴望“洞燭機先”的讀者，架構清晰的觀念，抛棄不合時宜的心態，掌握全球未來新趨勢。 在本書中，奈斯比特?自己多年的趨勢觀察經驗悉心整理，告訴讀者11條定見，並如何將這11條定見運用在信息收集、分析判斷與預測未來趨勢上奈斯比特在書中列舉愛因斯坦、中國籃球明星姚明、星巴克咖啡、諾基亞手機、太陽馬戲團、芬蘭、丹麥等創意致勝的個人、企業與國家，讓讀者看到他們是如何將赤子之心專注在自己的熱情上，逐步將11條定見應用到預測未來的經濟世界與個人生活中。奈斯比特認為，我們對事情所持的觀念或是採取的認知思維，其作用就如同飛機雙翼的切風角度，目的就是要以特定角度獲得最大的飛行速度；所以，如果我們的觀念、思維偏離了世界未來趨勢的走向，不論多麼勞心勞力，一切作為都將事倍功半，更不要說預測趨勢了。 奈斯比特的思想得到全球相當多的商務人士的追捧，他的11條定見將我們身處的複雜世界變得簡單，說明我們更輕鬆地投身其中。