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2014-03-30 15:21:01
1986年1月23日的晚上,我和阿里就在西43大街的《紐約時報》大樓里守候。23點零4分一到,一輛卡車上就扔下了幾捆明天的早報,然後就在大廳里解捆。週圍還有幾個人跟我們一樣等報紙——有的想第一時間看到分類的需求廣告,有的想看自己的演出怎樣被評論。付過35美分,我們拿過報紙直奔後面的星期五週末版,尋找對聯合廣場餐館的評論。佈賴恩給了我們兩顆星:“非常好。”我們興奮得心神蕩漾。在那個年代,兩顆星就是名不虛傳的“非常好”的意思。文章讀起來有點財富評論的風格。他贊賞我們的食物和裝飾,形容它們“纯正、有自己的特色”,還說意式海鮮調味飯讓人“回味無窮”,意式腌漬蔬菜面“味兒足”、“調味辛辣”等等。
佈賴恩的兩句短評可謂一語中的。第一句是,我們的餐館“正迅速成為市中心出版界人士一到午餐時間就心頭揮之不去的地方”。直到今天,我仍希望我開的任何一家餐館在某個核心常客群體的心頭都能成為“揮之不去”的午餐場所。一個餐館能成為某顧客群的非官方俱樂部,這一點就可提高其吸引力,吸引越來越多的顧客光臨。第二句,佈賴恩寫道,精心的設計使聯合廣場餐館看起來“與社區渾然一體,沒有絲毫的突兀感”。讀他的文字讓我明白,我憑直覺做的事真的在起作用。從此以後,我開的每家餐館都是在這樣的策略下誕生的。
《紐約時報》的首篇評論對我們餐館的收入影響要遠大於後來的任何評論。一夜之間,生意增加了60%。數年以後,佈賴恩才坦白說,因為和我是朋友,為了避免經濟利益沖突,他對我們其實比對一般的餐館更嚴格。之前他也同《紐約時報》的上司談過如何進行這場評論,他可以幹脆避開不評我們的餐館,但這樣做對讀者、對我都不公平。最後,他和上司一致同意,如果他讨厭我們的餐館,可以不寫評論。如果他確實喜歡,可以保守一些地表達他的感受。他要給餐館一個機會,一個讓顧客“喜出望外”的機會。對我來說,這真是一份好禮物。
在那些早期的日子里,一位不期而遇的恩師在我構建未來、實現理想的過程中給了我很大說明。這位有英雄傳奇色彩的斯帕克斯牛排屋的合伙人帕特•塞塔(就是那位跟我一起慶祝與薩姆•佈朗交易成功的人),常常會突然出現在聯合廣場餐館的門前。
作為一個經驗尚淺的老闆和經理,我總是在吃力地做事,刻苦學習如何經營這麼熱鬧的餐館。而帕特似乎有第六感,清清楚楚地知道我什麼時候該挨罵,或者說需要人說明了。在他身上天才與惡棍並存,魅力與庸俗同在,他一會兒像可愛的泰迪熊讓人想擁抱,一會兒又可怕得讓人讨厭。我敢保證每次見到帕特時,他不是領帶上有紅酒印兒就是衬衫掉了個扣子。他眼睛總是睜得異常大,眼角是永遠也褪不去的皺紋,那是在對生活的嬉笑怒罵中形成的永久痕迹。
一天帕特又不期而至,我迫不及待地向他炫耀一種自認為構思很巧妙的新菜肴:油炸牡蛎恺撒沙拉。我們一起坐到61號位子後,我就叫廚房快送一份樣品過來。沒有地方賣過油炸牡蛎恺撒沙拉,甚至過了很久之後,也只有美國不太精細的餐館供應雞肉恺撒沙拉而已。
“這道菜,”帕特闆著臉說,“這明擺著就是想讓弗洛倫斯•法佈里肯註意”——他是《紐約時報》的美食專欄作家。“說點難聽的,”他不依不饒地繼續說,“她根本就不可能喜歡。我打賭,不出兩個月這‘狗屎’就得從你菜單上抹去——如果我是你,兩分鐘內就拿掉它。”他說得對,我馬上撤掉了這道菜。
我和帕特雖然是完全不同的兩塊料,但是對於好客、服務、卓越的看法非常相近。他在自己顧客盈門的餐館里忙碌起來真讓人吃驚。除了週六週日,幾乎每個晚上他都在餐館忙碌(無論他是去了天堂還是地獄還是哪里,此時或許仍在馬不停蹄地工作吧)。他要讓顧客在餐館里享受到快樂的時光,於是總是一心一意、傾註全部熱情,以防員工們有絲毫的疏忽大意。然而,我們在承諾預訂方面,卻有著截然不同的觀念。對帕特來說,答應你的預訂,僅僅意味著,“我們期待你光臨”。但何時讓你坐上位子卻是另一碼事。在斯帕克斯,顧客一般要等15分鐘到一個半小時,才能等到預訂好的位子。而在聯合廣場餐館,如果讓顧客等半個小時,他們馬上就會寫投訴信,發給紐約的每位餐館評論家。但是帕特,2000年與世長辞的帕特,總能安然地逃脫處罰。因為人們是那麼喜愛在斯帕克斯吃飯,也因為他會讓等待的過程成為可以接受的體驗。明白了這一點,後來開的搖動小室等待的隊伍也很長時,我就不那麼苦惱了。等待也是體驗的一部分啊。
在創業的早期日子里,我還遇到過一位恩重如山的老師羅伯特•查德頓,一個才華橫溢的葡萄酒進口商。1984年我在佩斯卡工作期間曾遇到過一群非凡的人,羅伯特就是其中之一。那時,就有傳聞說他孤傲離群、憤世嫉俗,因為他在挑合作的批發商、餐館、酒鋪時,總是很挑剔。對這些客戶,他的要求是,不但本身品質卓越、誠實正直,還要對他謙遜、忠實——這樣的標準自然淘汰了大多數,只有少數能幸存。
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